走，去朴实中享受奢华

林雨－西村

(好多年没有写游记了，也好多年没有发游记帖子了。被春春惹的。我也贴一篇吧！)

-----天边的若尔盖

文/林雨         摄影/杨双、桂林、林雨

明月已挂在中天，天际边老远就出现一排整齐而又遥远的灯光，我们都在猜测那是县城的街灯，可是又不像，因为在草原的夜幕中远处的县城应该是一大片温暖的光，就像一颗宝石在暗夜的土地里闪烁。这灯光在黑黑的夜色中却只有一排，大家迷糊了。

这是我续2007年后再次进入川西北高原的若尔盖。1999年9月是我第一次进那个高原湿地的日子。在去的路上，当地的人建议我们一定要进热尔大坝，说是不到热尔大坝就等于没有到草原。“热尔”意思是像门板一样平。若尔盖的湿地草原就是这样一个广袤平坦的地方。那里的蓝天和水草拨动着我的双脚总想往那里跑，每次都不能尽兴的怏怏而归。总在找机会能在若尔盖住下来过一段游荡的日子，居无定所，就那么漂泊，那么淡淡的既不忧伤也不狂喜的过一段无比宁静的日子。

为了再次享受热尔大坝的广袤，我没走重修过的213国道郎川路段，选择了走209省道，这样能够穿过热尔大坝的心脏，让自己一直在海拔3000米的草原上游荡。却不想因为贪念热尔大坝的美色被草原夜幕中的灯光迷失了方向。

在来的路上经过红原县城吃晚饭，刚刚出县城就下起了瓢泼大雨，大雨横扫着敲打向车窗玻璃，车灯前的能见度让汽车的时速只能控制在20码左右；待车过了唐克镇大雨渐渐消失。好不容易提起来的车速又让这灯光给降了下来，车子一点一点的接近昏黄的灯光，直到走到他的眼前，所有的事物还是模糊在夜色中，只能看见灯光下一条几百米的柏油路面，连路基什么样都看不清。明亮的月光只照耀天际边山痕的轮廓。月亮还是又大又圆，我们仿佛离天很近，若尔盖县城却在夜色中消失了。

一车子人迷惑了。

“再往前走走吧”有人提议，车子继续缓慢滑行；

“你们看11点方向”有人呼喊到，其实他不呼喊我们都看到了。在车子的11点方向有温暖的灯光从貌似建筑物的体量中透出来。

近一点，再近一点，好！看清楚了，是建筑；而且有一座质朴而又气势昂扬的石头大门，大门没有门板，车驶过柏油路面对着大门长驱直入，车轮碾过石头铺就的场地，驶入一个从玻璃里透出灯光来的大门前。玻璃大门内的景象在暖暖的灯光里映入眼帘。门内有石头修建的房屋，墙面泛着藏区特有的降红色，厚重的色彩和藏族花纹在各种物件和建筑体上仿佛有许多故事藏着。

这是那里？

从门里出来一个人，真好！走了大半天的路终于看见一个人了，尤其在一个迷失的夜晚；看见一个人，他身后还有温暖的灯光，还有那藏着故事的石头房子和满屋子的花饰，一群迷失的心开始回归。

“住宿哇？把车停在这台车旁”，来人指着一辆轿车对我们说。

“啊！原来可以住宿，”

“这里是酒店？太好了！”

“难怪大门那么气派”

大家跳下车就开始搬行李

跨进玻璃大门，是一个大厅的摸样，典型的藏式图案沙发还有藏式坐床和实木的藏式餐桌，又有点像一个藏式酒吧或者藏式餐吧的格局。我伸了伸胳膊，摇动脖子想放松一下酸痛的脊背，顺便向天空望了一眼。

明月高挂在上空！

不对呀！

我不是已经进了房屋了吗？

怎么还能看见草原上这十五的月亮呢？

我在这里，此时此刻，千真万确！

夜空下前生来世一晃而过。

从跨进那道独一无二的大门开始瞬间荒凉了，自己是怎么来到这里的？

穿越了？

难道现在流行穿越剧，就要在这高原的夜色中真的穿越了？

我是剧本还是真人呀？

那个跟我们打招呼的陌生人是谁呀？

“总台还在前面”陌生人又过来跟我们说话了，他指着左边石头房屋那扇玻璃旋转门说。

想着高原的海拔高度我直觉所有的烦愁和厚度都在脚下的土地中了，这方土地够高，高的离天如此之近，连月亮都直接照进了房屋内。

我还在前世今生来世的恍惚着，同车的伙伴已经办好了入住登记。

“你的房卡，拿着。”我接过房卡，上有“古格王朝酒店”几个字，309号。

“你们的房间从这边上去”总台的姑娘指着一条长长的楼梯，还没来得及看姑娘是否漂亮，眼前的楼梯让我们傻眼了。

一条铺着藏式花纹地毯又长又高的楼梯出现在眼前，旁边还有条同样长同样高的电动扶梯。这里真是高海拔地区呀,仿佛要到达一个顶点必将途径一个高度一样，这是要从人间进入天堂吗？

时代在变了，说不定上天堂的路也在变，上帝也与时俱进呀！

最重要的，既然是“王朝”的房间就该高高在上吧！

因为太晚，电动扶梯已经停运。不过，一行人对电动扶梯好像一点兴趣都没有，冲着那猩红的花色地毯迈着走向康庄前程的步伐，噌、噌、噌开始登楼梯。

这伙人也不疲倦了？也不迷茫了？

“各走各的”我嘟哝着上完楼梯。长长的通道两边，石头墙上还挂有油画作品，作品题材都是藏区的日常生活或藏区风景。

伙伴们在306号房，左边。我在309号房，右边。

进入房间，手绘的藏式实木家具绝对是值得一赏，从装饰到摆件都跟藏文化息息相关，台灯上还有六字真言，顶灯是天珠的图案；洗完澡后，我趟在床上数了数是几个眼睛的天珠进入睡梦中。

林雨－西村

实在对不起大家，第一次发帖，对工具还不太熟练。操作有误

林雨－西村

二
睁开眼来才知道一夜无梦，昨晚睡得很甜。
什么时候了？
一跃而起，将窗帘拉了一条缝隙，一束刺眼的阳光刹那将房内照的透亮。好明媚的阳光呀！又可以懒洋洋的躺在草地上晒太阳了。
洗手间、手纸、热水、牙膏、牙刷、毛巾、护肤品、防晒霜、完毕！
拉开窗帘，坐在飘窗窗台上，整体玻璃外秋天的黄金草地就在我的窗下，远处的黑河静静的从草原上趟过，流向远方。成群的牛羊就在房间周围悠然游荡。一眼望见对面的岭嘎村，村庄前一条柏油路通进村里，路上一排整齐的太阳能路灯；原来我们昨天晚上看见的灯光就是岭嘎村的路灯。岭嘎村我是知道的，它离若尔盖县城有3公里，是个牧民新村，近年来政府出资给牧民修建了许多这样的牧民新村。进入秋天后在外放牧的男人们就会回来窝冬，孩子都会在这种新村的附近上学。
那，我们现在住的这个“古格王朝酒店”究竟是个什么样呢？又想起了昨晚那穿越的感觉。我决定不等同伴来找我先去看个原由。
那条又高又长的电动扶梯还没有开，踩着厚厚的地毯我从楼梯走向大厅，石头墙壁真实的质感还是让我的思绪在穿越中飘忽。藏族特有的浓墨重彩的纯色，纯红、纯蓝、纯黄、纯绿装饰着大厅的基调；正中央一座端坐的释迦牟尼佛等身塑像，左边整面墙从底座到顶的博古架上摆满了藏族古器；既然叫“古格王朝”，酒店的设计风格一定是跟藏文化气息相关的了，不然怎会让人有穿越的感觉呢。
一读到“古格王朝”这个词时，脑海里立刻就会显现出亘古中的辉煌和王者的气势，沧海桑田的岁月之痕中还有闲暇时光的奢华。古格王国在藏区是一座高原古城，位于阿里地区象泉河畔的一座山上，古格王国的历史可以追溯到吐蕃王朝的晚期，它是吐蕃王室后裔在阿里建立的地方政权，其统治范围最盛时遍及阿里全境。它不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。如今的古格王国只留下了一座规模宏伟、面积浩大的高原古城遗址，散布在荒原大漠之中。断壁残垣、洞穴坍毁、佛塔倾圮，关于这个古格王朝只有少量的历史典刊，记载残缺并且相互矛盾，不仅没能揭开古格王国神秘的面纱，反而更增加了它的神秘感。古老的古格是一个巨大的迷，将众多的秘密紧锁在海报4000米的高度，曾经的奇迹如今都灰飞烟灭了，只有斑驳的遗迹和苍茫的原野。眼前的这个“古格王朝”将我从古带到今，我开始打量他，那怕取的仅仅是王朝的一个盛况片段或一个街角的时光。
原来这个建筑是采用退坡式的梯形建筑形式，坐落在这一片占地700多亩的牧场上，地处整个牧场的最高坡，几乎每个房间内就能观赏到此时美丽的黄金大草原。

来到昨晚我们刚进入第一道玻璃门的大厅里，才发现整个大厅采用了全透光式阳光玻璃穹顶，难怪我进门后还能看见硕大的月亮挂在中天，害的我还以为自己穿越了；罩在玻璃穹顶下的还有一条商业街；街内有餐饮、可以购物、娱乐、休闲，反正就是玩的地方。眼前的古格王朝酒店与商业街被透光式阳光玻璃穹顶连接成了一个整体，但在建筑上他们却是各自独立的。据说是目前国内唯一的一家集镇式酒店。酒不酒店的暂且不管他，在建筑外观上很难看出酒店的特质，他的建筑特点就是将纯粹的藏族民居直接搬来放在了这块土地上，我倒是羡慕他坐落在世界上最美的湿地高原。

林雨－西村

生活在这里的人们也许是因为天与地在这里太过朴实了，他们总是把极致的奢华都用在营造家的温馨上。这家酒店在延续了藏文化符号的同时似乎也将这物质之外的东西延续了下来。草地在阳光下像丝绒一样柔软，玻璃墙外的原野从脚下如风吹向了远处的地平线。
我向玻璃穹顶下的街区走去，在这个海拔3000多米唯一有屋顶的街区里，我有几许愿望想在这里实现。
如趟在街区的沙发椅子上任外面的风花雪月飘飞！这是一件。
在绿草茵茵的夏天，爬到213国道边的山丘上拍落日长河；这是一件。
带着我绘画工具住在后面的小屋里，画画、晒太阳、面朝花海；这是一件。
或者租个小店，坐在自家店里的摇椅上，一边摇着椅，一边喝茶，一边猜着下一个进门的客人会是男是女；这是一件
还有就是在九月的星空下，透过玻璃穹顶寻找属于我的星座！这是一件。
在某个不知道时间的下午手握一杯浓淡相宜的咖啡，一边品着香茗，一边看着远处的日光消失在地平线上又再升起！四季在窗外的阳光下与我毫不相关。这是随时都在奢望的日子。
没有人能够拒绝这里的闲暇时光和惬意。生活在阳光下的日子久了，身上也会带着太阳的光泽。
来，我带你去看看这里各式各样的“吧”。
“一朵云”西餐吧，有着纯正的意式西餐；我倒是特喜欢这个餐吧的名字“一朵云”。是否是美食那得待品过之后才知道。
“草原牧歌酒吧”，店招上写道：“草原、牧歌、美酒，另一个自我。寻个角落，喧闹大厅隐去，唯酒发酵远行的记忆。” “远行的记忆”——老板还真够煽情的。不过，对远方来此的人来说，酒吧还就是一个远行记忆的段落，人与酒吧也是一段邂逅。
“海拔三千酒吧”，不就一个高度嘛，谁怕谁呀？
“青稞吧酒吧”，店招介绍一长串：“最纯正藏式吧，真正若尔盖风情吧。吃过青稞糌粑，醉过青稞酒，才算来过若尔盖。本地画师精作藏式壁画，唐卡高悬，还有温暖壁炉；听着销魂的藏乐，豪气地灌下一碗甘甜微辣的青稞酒，今夜再无眠。”来到高原怎能不豪气一回呢，喝一碗青稞酒，一醉方休。 “无眠”我是不要了，就是想来这里睡懒觉的。
“6月份酒吧”，老板说：“6月份，若尔盖最美丽的开始，关于相遇与离别。抚琴浅唱，留心不留痕。”恩，这个酒吧是夏日的邂逅，似乎夏天总是有许多故事生发。
“光影故事酒吧”，或旧友，或新朋，讲讲行走故事，记录片安静流走，事无巨细。一看店名就知道是“摄友”畅聚之处。
不知道别人有没有这种感受，在旅途中没有陌生的世界，除非是自己想要陌生。每个旅行的人或多或少都愿意对陌生的人讲讲旅途的故事，旅途中的人生。
人在走，心在留！

当我看见古格王朝酒店后面的圣地阳光，我的心留下了，留在了木的情怀里；也不知道为什么，我一直喜欢家是木质的，从建筑材料到家具都是木质的；一直觉得木可以延续家的温馨。
安多藏族的民居房间内以实木贴墙,可防潮、防震。大藏圣地从门厅开始就是柏木造就出来的，进门右手边有一个手绘的藏式木柜，木柜上摆放着不知道是谁家姑娘的背水桶；中间放了一幅60cm×120cm的油画，画着若尔盖姑娘。我称她“卓玛”，因为草原有很多姑娘都叫“卓玛”，在牛放的诗歌里“卓玛”是草原女人的轮回；在草原的生活里“卓玛”就是日子的点点滴滴。
也许，有人会奇怪，不是草原吗？民居应该是帐篷吧？
在川西北高原虽是最美的湿地草原，可也有半农半牧的山区；安多藏族既有住帐篷的，也有住木屋的。住木屋的安多藏人喜欢用柏木装饰自己的家，满是木节的柏木清香耐用又点缀生活。这是人群与记忆的部分，是我最想卧榻之处，享受木的硬度和韧性，享受延续中的符号，过着今天的日子，在朴实中奢华。
建筑在这片草原上只是一块小小的积木，一如人在原野的渺小，牧场上悠闲的生灵们才是真正的主人，深秋里的草原是一场盛装的开始；把时光停留在此刻，让思绪随意地飞舞在千年之前或千年之后，他即将带着高原硬朗的风，穿过城市高楼的森林，吹过我既不忧伤也不狂喜的宁静。
“半点烟尘，半点沙”
奇了个怪！
我为什么会在草原上想起这样的话呢？
去，管它想起什么呢，来这里不就是为了享受既不忧伤也不狂喜的宁静吗？也许这就是宁静中的状态吧，想到那儿是那儿。

万一飞去

大江东去01

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则无鱼

那个彩虹太美了呀

生死无憾

写的真好

拉姆

呵呵，好漂亮！

BJS安哥

又见彩虹，漂亮！